Армування стрічкового фундаменту: вибір арматури і правильна технологія проведення робіт

Армування стрічкового фундаменту: вибір арматури і правильна технологія проведення робіт

У процесі експлуатації фундамент лазні постійно піддається самим різним навантаженням – від ваги вдома, руху грунтів, морозного здимання. Нижня частина парної час від часу відчуває навантаження на розтяг, а верхня – на стиск. Але ж є ще й так звані сили морозного обдимання, які можуть перевищити тиск на грунт вдома і викликати некволе розтягнення в стрічковому фундаменті. І неправильне його армування свого часу незмінно приведений до руйнування і нульового рівня, і навіть стін лазні. Ось чому до цього невитіюватому на перший погляд процесу – армування плити фундаменту, стовпа або стрічки підходити потрібно з усією серйозністю.

Зміст Як правильно вибрати арматуру для фундаменту?

Якщо арматуру для стрічкового фундаменту ви купуєте, то зверніть увагу на її позначення:

    Індекс З говорить про те, арматурний прокат – зварюваний. Індекс К – означає, що арматуру стійка проти корозійного розтріскування, яке може виникнути під напругою.

Якщо немає одного з цих індексів, значить, арматура для фундаменту не підходить.

До слова, для зварювання каркасів зі стрижнів 12 мм діаметром зважаючи трудомісткості процесу електродугова зварювання не застосовується – тим більше що стрижні так легко перепалити. Незастосовна дугове зварювання та для арматури класу А-III, 35ГС.

Величина нахлестка це 30 діаметрів арматури. Причому вона повинна бути встановлена??так, щоб зовсім не торкатися опалубки – це відстань між площиною опалубки і арматури називається захисним шаром. Саме він оберігає її від температурних і атмосферних впливів і корозії.

Етапи проведення робіт

Якщо заощадити на арматурі – армування фундаменту буде неякісним, і взимку лазня обов’язково дасть тріщини. Причому спочатку – сам халтурний фундамент, а потім розрив піде вище. У підсумку вийде наскрізна тріщина через всю лазню, знизу доверху – ось звідти буде чути свист, і ось що доведеться щороку закладати і замазувати. А адже з роками вона буде розширюватися… Чому і в цьому питанні досвідчені будівельники суворо дотримуються СНиП: армування фундаментів, в ньому прописано досить докладно.

Як правильно армувати сходинки?

Далеко не кожна ділянка під будівництво лазні можна ідеально вирівняти і підготувати до будівництва. У цьому випадку будуються так звані сходинки – і для них існує своя схема армування фундаменту з перепадом висоти.

Отже, посилення сходинки бажано продовжити від уступу на цілий метр. По-друге, в рівні верхнього пояса і у верхній частині підошви необхідно укласти прути арматури завдовжки до двох метрів – з центром над поступки. І, нарешті, поставити поперечну арматуру в одному метрі від уступу – з кроком 1,5 метра.

Як правильно армувати кути?

Чому це так важливо? Все тому, що кут залізобетонного фундаменту – це завжди місце концентрації напружень. Саме тут арматура найбільше відчуває різноспрямовані напруги розтягування і стиснення, і, якщо схема армування стрічкового фундаменту була неправильною, такі напруги виявляться не під силу сталевим Стрежнєв арматури.

Так, якщо в кутку стрічкового фундаменту арматура буде розривної або виявиться з’єднана неправильно, тобто без передачі зусиль від стрижня до стрижня, то стрічковий монолітний фундамент вже не буде являти собою одну жорстку раму, стане набором окремих балок. Підсумок – в кутах фундаменту будуть і тріщини, і відколи, і розшарування бетону.

Зв’язуванням або зварюванням?

Найсерйозніші наслідки під час зведення нульового рівня бувають якраз через те, що армування стрічкового фундаменту було вироблено з грубими помилками. І серед будівельників навіть з’явилося переконання, що в’язка арматури потрібна для фіксації скелета заливається фундаменту – на його підсумкову міцність вона впливає мало, і деякі будівельники радять арматуру саме в’язати, а не зварювати – вся справа в тому, що через пученія грунту на сам фундамент впливають різні сили, і арматура здатна непомітно для ока, але рухатися.

І, нібито, якщо вона вся зварена наглухо – залишається тільки сподіватися на спокій грунтів – інакше не уникнути тріщин. А ось більш вчені мужі вважають, що якщо армувати тільки перехрестям решт арматури і зв’язувати їх в’язальним дротом, то будуть «радувати» і отколи шарів фундаменту по ширині, і тріщини кутів.

Причому деякі радянські винахідники також вважають, що армування монолітного фундаменту можна робити одним «вільним перехрещуванням». Сьогодні ж досвідчені будівельники переконані: робити все потрібно тільки за правильним схемами. Отже, армування кутів – це анкеровка, тобто закріплення арматури при допомоги відігнутих елементів, і зв’язок зон різних напруг в кутку фундаменту – тобто зв’язати зовнішнього та внутрішнього шарів бетонної стрічки. Так зв’язуються тільки верхні стрижні арматури і сама вона виставляється тільки у зовнішніх прутів, тоді як внутрішні стрижні в кутку вже дійсно вільно перетинаються. А от у зоні кутовий анкерування поперечна арматура ставиться рівно в два рази частіше, ніж це рекомендовано для стрічкового фундаменту. Це можна обчислити за такою формулою – половина і три чверті висоти перерізу фундаменту, але в результаті не повинно вийти більше 25 см.

Ось чому стики арматури пов’язувати дротом можна – але тільки з метою закріпити їх перед зварюванням. А як тільки каркас готовий, потрібно самим ретельним чином всі ці стики проварити – але ні в якому разі не заварити ось так. Так робиться і армування стовпчастого фундаменту, і стрічкового, і армування плитного фундаменту.

Ось і все – можна будувати опалубку і заливати фундамент. Причому, якщо стрічковий фундамент – цілісний, то заливати його необхідно в один день.

Comments are closed.