Своїми руками – Як зробити самому

Електропроводка в вдома що потрібно знати, як вибрати і зробити.

Важко навіть уявити собі звичайну домашню життя без електрики.

Шлях від зовнішньої мережі до побутового приладу передбачає створення відгалуження, заземлення, прокладку кабелю, установку розеток, вимикачів і світильників.

Про монтаж і прокладання електропроводки та буде ця запис.


Вимикачі

Корпус вимикача роблять з пластмаси або кераміки (рідше – з металу). За типом монтажу системи бувають для відкритої і прихованої проводки – накладні та вбудовані.

Для автоматичного включення і виключення електроенергії прилад обладнають таймером. Плавно регулювати інтенсивність освітлення допомагають диммери. багатофункціональний вимикач дозволяє одночасно запалювати світло в одній кімнаті і гасити його в інший. Від звичайного такий механізм відрізняє розгалужена схема підключення.

Вимикачі з підсвічуванням обладнають індикаторної лампочкою. Контрольний вимикач за допомогою спеціальної лампочки сигналізує про те, що певне обладнання запущено в роботу і успішно функціонує.

Волого – і химостойкие пристрої призначені для ванних, саун і зовнішнього застосування. Антивандальні вимикачі складно пошкодити, тому їх встановлюють, як правило, зовні житлового або складського приміщення. Корпус такого пристрою зазвичай зроблений з металу або ударопрочной пластмаси.

Які електричні розетки вибирати

За призначенням і способом установки розетки ділять на дві групи: стаціонарні і переносні. Крім того, розетки розрізняють по області застосування і функціональним особливостям. Найпростіша – звичайна розетка без заземлення. Пристрої з заземленням призначені для подачі електроенергії до приладів від трехпроводной електромережі з додатковим заземлюючим контактом.

Бувають розетки з гвинтовим і клавішним зажимами. На думку фахівців, перший надійніше і забезпечує кращий контакт.

Розетки із захисними шторками встановлюють у дитячих кімнатах, щоб виключити доступ дитини до електромережі, розетка з таймером дозволяє задавати час включення і виключення приєднаного до неї електроприладу, розетка з «катапультою» забезпечує легке відключення електроприладу від мережі – досить натиснути на кнопку спеціального виштовхуючого пристрої, Розетка з покажчиком робочого стану оснащена спеціальним індикатором, який сигналізує про наявність або відсутність напруги в мережі.

Існують також розетки з набором насадок, які дозволяють підключати до мережі електроприлади з виделками будь-якої конфігурації.

Вибір лампочок

До переваг ламп розжарювання можна віднести легкість в обігу, дешевизну, відсутність потреби в стабілізаторах, м’яке світло і універсальність. До недоліків – слабку світловіддачу (7- 20 лм / Вт), перетворення 95% споживаної енергії в тепло, спотворення кольорів предметів і невеликий термін служби. Для центрального освітлення такі лампи не кращий варіант, але для периферії і малих приміщень вони цілком годяться.

галогенні лампи більш прогресивні і в 2-5 разів довговічніші ламп розжарювання. Їх світловий потік на 60-70% більше, що дозволяє економити. Такі лампи бувають високовольтні (розраховані на 220 В) і низьковольтні (на 12, 24 і 36 В). Останні як не можна більше підходять для кімнат з підвищеною вологістю, але потребують комплектації знижувальним трансформатором і захисті. Недоліки «галогенок» – вимогливість до харчування та обігу.

люмінесцентні лампи компактні (їх діаметр не перевищує 9 мм), запалюються без миготіння, не шумлять і не «моргають», адже частота їх запалювання збільшена в 400 разів. Крім того, вони припускають великий вибір відтінків світла. Основний недолік – неможливість роботи при низькій температурі. Переваги – енергозбереження та тривалість роботи.

Введення кабелю в будівлю

Щоб підвести кабель до вдома, в його фундаменті пробивають отвір, в який замуровують відрізок азбестоцементної, пластмасової або металевої труби. Її діаметр повинен бути рівний 1,5-2,5 діаметра кабелю. Трубу укладають з невеликим ухилом назовні, в траншею. Це роблять для того, щоб вода не накопичувалася в трубі і не потрапляла в будівлю. Проклавши кабель, трубу герметизують сумішшю гіпсу з перлітом, смолою або компаундом на каучуковій основі. В одну трубу визначають тільки один кабель. Кабель, який прокладають уздовж будівлі, повинен розміщуватися в траншеї не ближче ніж в 0,6 м від фундаменту.

Електрична шафа і лічильник

Силове введення веде в електричну шафу, де знаходиться пакетний вимикач. З його допомогою відключають шитий. Потужність «пікетники» визначають виходячи з сумарної потужності побутових споживачів, додаючи до неї 20- 30%. Цей пристрій можна вимикати вручну, а якщо виникають проблеми – автоматично. У результаті електроенергія перестає надходити в будинок.

Відстань від силового вводу до шафи намагаються зробити мінімальним.

Останній зазвичай розміщують в підвалі або підсобних приміщеннях.

Як правило, в якості внутрішніх щитів використовують металеві або пластмасові навісні шафи з IP від??20.

Їх розміри залежать від кількості розміщуваних в них елементів. Для зовнішньої установки підійдуть шафи з IP від??44.

Лічильники встановлюють за пакетним вимикачем. Вони можуть бути як індукційно-механічні, так і електронні. Більшість моделей останнього типу допускають багатотарифний облік електроенергії, заощаджуючи кошти, а також дозволяють контролювати деякі параметри напруги в мережі.

Розводка проводів

Для вдома площею 150 м2 може знадобитися 200- 400 м дроту. Щоб визначити скільки саме, потрібно відзначити на горизонтальному плані розташування розеток і вимикачів. Згідно СНіП на кожні 6 м2 повинна припадати мінімум одна розетка, а на кухні необхідно не менше трьох розеток. Розетки об’єднують в групи, підключені до автоматичного вимикача на розподільному щиті, з розрахунку максимальної потужності побутової розетки 16 А – Відповідно, перетин дроту повинно бути 2,5 мм2, а максимальна потужність електроприладів, що підключаються до однієї групи розеток, становить 4 кВт.

Повітряне і кабельне відгалуження

Щоб зменшити провисання проводів, необхідно встановити додаткову підставну опору між силовим введенням в будівлю і стовпом повітряної лінії. В якості підставної можна використовувати звичайну опору із залізобетону або дерева.

Повітряне відгалуження виконують, використовуючи ізольовані проводи або кабель, прокладені на металевому тросі. При цьому перетин мідних проводів повинно бути не менше 6 мм2 (при довжині до 10 м – не менше 4 мм2), а алюмінієвих – не менше 16 мм2. Перетин жил кабелю становить не менше 4 мм2 для алюмінію і 2,5 мм2 для міді. Визначаючи перетин, виходять з того, що навантаження величиною 1 кВт вимагає 1,57 мм2 перетину жили. Знаючи потужність споживачів електроенергії в приватному вдома, розраховують перетин жил.

Кабельне відгалуження від повітряної лінії можна провести до вдома і під землею, за допомогою кабелю. Перевага цього рішення в тому, що дроти не псують зовнішній вигляд ділянки. Кабель прокладають по опорі, захищаючи від можливих надземних пошкоджень металевою трубою. Від опори до стіни будівлі кабель ведуть по траншеї. При цьому його можна помістити в трубу з ПВХ, щоб захистити від ушкоджень. Засинаючи траншею землею, над кабелем укладають сигнальну стрічку.

Які дроти вибрати для електропроводки

Щоб визначити необхідний перетин провідника, користуються таблицею. Провідники можуть бути одно – і многопроволочние. Для стаціонарної проводки переважніше перше, оскільки їх легше приєднати до клем, та й коштують вони менше. Мідні дроти дорожче, але надійніше алюмінієвих.

Для розеток, бойлерів і ванн з гідромасажем необхідний трехпроводной кабель (із заземленням), а для освітлення можна використовувати двухпроводной кабель або систему з двох проводів.

Заземлення

Однофазний введення при повітряному відгалуженні заземлюють. Для повторного заземлення нульового провідника на вводі використовують металеві обсадні труби свердловини або водопровідні труби. До труби приварюють смугу зі сталі, до неї приєднують нульовий провід. Заземлюють і сталевими стрижнями діаметром від 12 мм або сталевими ріжками товщиною від 4 мм і довжиною від 2 м. До них приварюють куточок зі смугової сталі, а до нього гвинтами кріплять мідний провідник з перетином від 2,5 мм2. Конструкцію закопують як мінімум на глибину промерзання. Опір заземлення не повинен перевищувати 4 Ом.

    Для роботи з високою напругою необхідний відповідний допуск. Проектуючи заземлення, потрібно подбати і про систему блискавкозахисту приймачі і кабелі, передавальному розряд на заземлення. Розводка проводів повинна здійснюватися відповідно до ГОСТ. План розводки потрібно зіставити з запланованим розміщенням техніки. За наявності необхідних навичок фурнітуру можна встановити і самому.

Реклама

Нижче інші записи по темі “Як зробити своїми руками – домохазяїну!”

Comments are closed.