Як зробити туалет на дачі своїми руками

Який туалет можна зробити на дачі своїми руками

Дачні вбиральні, до яких не підводиться каналізація, можна поділити на три основні типи: ямні, компостні та хімічні. Ключова відмінність — у способі утилізації відходів, конструкція і облаштування кабінки майже однакові.

Ямний туалет

Класична вбиральня зі збиранням відходів у вигрібну яму з будиночком над нею. Це цілком саморобний варіант. В даному випадку може використовуватися звичний унітаз, тільки без водяного затвора, імпровізований подіум-стульчак або просто отвір у підлозі.

Ями бувають як герметичними, так і поглинаючими. Перші в міру заповнення відкачують асенізаторські машини. Другі заповнюються повільніше рахунок поглинання рідини грунтом. Після наповнення їх засипають, копають нові та переносять кабінку туалету туди.

Це найпопулярніший варіант туалету на дачі. Ямні конструкції недорогі, прості в експлуатації та служать десятки років. Але не підходять для місць з високим рівнем ґрунтових вод та маленьких ділянок, де неможливо розмістити вбиральню на достатній відстані від будинку, колодязя та свердловини.

Компостний туалет

Компостний, торф'яний або, як їх називають, пудр-клозет — варіант туалету, у якому нечистоти збираються в контейнер і присипаються наповнювачем (пудрою). Він забирає запах і запускає реакцію компостування. Конструкція може бути як саморобної, і фабричного виготовлення як спеціального переносного унітазу.

Наповнювачем виступає простий торф, тирсу або спеціальні покупні суміші для біотуалету. Рідка фракція відходів відводиться в дренаж, тоді як тверда перемішується з торфом і перетворюється на природне добриво. Залежно від обсягу ємності та частоти використання відходи виносять у компостну купу, де вони остаточно дозрівають.

Оскільки пудр-клозет не потребує облаштування вигрібної ями, його можна використовувати на будь-якій ділянці, незалежно від рівня ґрунтових вод. Однак через відносно невеликий об'єм контейнера спорожняти його доводиться досить часто.

Хімічний туалет

Купівельний варіант у вигляді окремого модуля унітазу з двома баками: верхнім для змивної рідини та нижнім для фекалій. За способом розщеплення продуктів життєдіяльності така вбиральня схожа на попередню, але як реагент використовується не торф, а спеціальна хімія. Помилково їх навіть називають біотуалетами. Діюча речовина розчиняє фекалії та прибирає неприємний запах.

Для дачі годяться хімічні туалети тільки з біологічними ферментами, що дозволяють використовувати перероблені фекалії як добрива. Інші реагенти токсичні, і їх можна утилізувати лише в каналізацію з відкачуванням асенізаторської машини.

Хімічні туалети також не залежать від рівня ґрунтових вод і можуть встановлюватись на будь-яких ділянках. Однак за рахунок дорогих реагентів та швидкого заповнення підійдуть лише для нечастого використання. Крім того, вони потребують регулярного очищення відходів.

Який фронт робіт належить

Для туалету з вигрібною ямою знадобиться викопати котлован або щонайменше вкопати в землю металеву бочку. Для встановлення компостних та хімічних цей етап, зрозуміло, не потрібен. Далі доведеться зробити фундамент, поставивши по кутах бетонні блоки.

На них стане обв'язка з дерев'яного бруса, а потім вже сама кабінка. Її зведення – найбільш складна та трудомістка частина проекту. Залежно від типу туалету всередині встановлюється саморобний чи готовий стільець. Останній етап – облаштування вентиляції. Вона є обов'язковою незалежно від типу туалету.

З чого робити туалет на дачі своїми руками

Вибір матеріалів для будівництва дачного туалету дуже широкий. Як правило, власники ділянок використовують бюджетні будматеріали або їх рештки, що є під рукою. Втім, якщо вбиральня не тимчасова, а постійна, є сенс витратитися на якісніші варіанти, щоб туалет прослужив довше і гідно виглядав на ділянці.

Для самостійної реалізації найкраще підходять проекти каркасної конструкції на легкому фундаменті, наприклад із шлакоблоку. Каркас можна робити з дерев'яного бруса 50×50 мм, а обшивку стін — із вагонки, сайдингу, OSB-плит і навіть необрізної дошки. Як покрівля підходить профлист, металочерепиця, бітумна черепиця, шифер або звичайний руберойд.

Для стільця можна зробити подіум на каркасі і купити тільки сидіння або відразу взяти готовий дачний унітаз. Для найбільш бюджетних туалетів можна обійтися і отвором у підлозі.

З чого почати

1. Виберіть тип туалету

Ямний

Варіант для тих, кому потрібна довговічна вбиральня з мінімумом уваги в експлуатації. Підходить для частого використання. Вибирайте такий туалет, якщо ґрунтові води на ділянці знаходяться не менше ніж за 3 м від поверхні.

Компостний

Непогане рішення для місць із високим рівнем ґрунтових вод. Вибирайте таку вбиральню, якщо немає можливості чи бажання копати вигрібну яму. Або якщо плануєте використовувати отриманий компост для удобрення грядок. Враховуйте, що якщо сім'я велика, то спорожнювати контейнер доведеться часто.

Хімічний

Інший варіант для ділянок, де не можна облаштувати вигрібну яму. Через високу вартість самого туалету та реагентів буде актуальним для нечастого використання, наприклад у вихідні.

2. Знайдіть відповідне місце

Зазвичай туалет розташовують десь у дальньому кутку ділянки, ховаючи в глибині саду. При виборі місця не варто також забувати про санітарні норми , згідно з якими вбиральні повинні розташовуватися не менше ніж за 12 м від будинку, за 8 м від колодязів і не ближче 1 м до паркану. Все це стосується як будівель на вашій ділянці, так і на сусідній.

Якщо місця мало, керуйтеся здоровим глуздом. Обговоріть будівництво з сусідами, а найкраще поставте свій туалет поруч із ними. Так, у разі претензій нікому не буде прикро.

3. Визначтеся з розмірами та видом кабінки

Мінімальні габарити будиночка повинні бути 1×1 м. Для зручного використання кабінку найчастіше роблять 1,2×1,2 м з висотою 2,1 м, а верх стільця розташовують у 38,5 см від підлоги.

Можливих варіантів форм, по суті, всього три: шпаківня, курінь і теремок. Шпаківня – це проста квадратна будка з односхилим дахом. Будан — А-подібна споруда з двосхилим покрівлею, де дах також виконує роль бічних стін. Теремок – різновид куреня у формі ромба з стінами, що дещо розширюються знизу вгору.

Через прямі форми найпростішим варіантом є шпаківня. З ним під силу впоратися будь-якій людині, яка вміє користуватися ножівкою і шуруповертом. Інші два типи складніші. Хоча тут багато залежить від вашого перфекціонізму. Якщо робити з простих матеріалів і без архітектурних надмірностей – буде легко.

Як облаштувати ємність для збору та дренаж

Ямний туалет

Найпростіший варіант – взяти сталеву 200-літрову бочку. Вийміть верх і дно, вирубавши їх по контуру за допомогою зубила або старої сокири, ударяючи молотком. Конструкцію, що вийшла, далі вкопують в землю і засипають всередину шар утрамбованого щебеню для дренажу.

Замість бочки можна використовувати стос старих шин. А якщо ґрунт досить щільний і стінки ями не обсипаються, їх можна взагалі нічим не захищати. Це також є актуальним для тимчасових туалетів.

Компостний туалет

Тут може бути два варіанти: компактний контейнер у вигляді відра і більш місткий, який виходить за межі будівлі та має люк для обслуговування зовні. У покупних туалетах є все необхідне. У саморобних можна використовувати підручні матеріали.

Для першого варіанта підійде будівельне відро об'ємом 10-15 л, яке пізніше стане під стільець. Якщо є можливість зробити дренаж для відведення рідини, краще використовувати два відра, вставлені один в одного. У внутрішньому просвердліть кілька отворів, а до зовнішнього підключіть шланг для відведення води в невеликий приямок, заповнений гравієм або піском.

У разі компостних туалетів із великими контейнерами ємність необхідно частково вкопати в землю. Або встановити на поверхню, але тоді доведеться підняти саму кабінку, щоб стілець розташовувався на зручній висоті від підлоги. Бак можна зробити з контейнера для сміття або пластикової бочки, перевернувши її вгору дном і вирізавши отвір для сидіння з кришкою, а в бічній стінці внизу – лючок для вивантаження компосту.

Дренаж можна здійснити через штатний отвір бочки, який виявиться внизу, – потрібно буде лише прибрати небагато землі під баком і засипати приямок гравієм та піском.

Хімічний туалет

Такі вбиральні оснащені вбудованим контейнером і не потребують окремого.

Як зробити фундамент для туалету на дачі своїми руками

Для будь-якого типу кабінок достатньо обв'язування з товстого дерев'яного бруса на стійкій основі. Його розмір має відповідати зовнішньому периметру туалету.

З чотирьох брусків 100×50 мм або 100×100 мм зберіть нижню рамку необхідного розміру. Наприклад, 1 × 1 м. Запиляйте деталі «впівдерева», щоб при стикуванні внахлест вони були в одній площині. Скріпіть конструкцію шурупами або цвяхами. Якщо не хочете морочитися, скористайтесь монтажними куточками.

По кутах основи підкладіть шлакоблоки, позначте їхнє положення, а потім укопайте так, щоб вони виступали приблизно на 10 см. За допомогою рівня переконайтеся, що блоки стоять на одній висоті. Для вирівнювання підсипайте щебінь або пісок на дно ямок.

Обробіть обв'язку біозахистом або старим машинним маслом і поставте на блоки, підклавши шматочки руберойду як гідроізоляцію. Прикріпіть бруски до блоків дюбелями в декількох місцях, щоб майбутній туалет не перекинувся.

Як побудувати кабінку

Шпаківня

Найпростіший туалет із каркасом із бруска та обшивкою з дошки-дюймівки, яку можна замінити на вагонку або сайдинг. Спартанський варіант без стільця, просто з отвором у підлозі за бажання можна доповнити подіумом або дачним унітазом. Як покрівля — шматок профнастилу, але можливі варіанти у вигляді металочерепиці, шиферу або руберойду.

Що знадобиться

• Брус 100×50 мм;
• брус 60×40 мм;
• дошка 40×150 мм;
• шлакоблок;
• саморізи;
• цвяхи;
• ножівка;
• молоток;
• шуруповерт;
• лобзик;
• олівець;
• рулетка;
• рівень;
• петлі;
• дверна ручка;
• полікарбонат – опціонально;
• фарба та пензлі – опціонально.

Як робити

Зберіть ліву та праву частини каркасу, вони однакові. Передня стійка 2000 мм, задня – 1800 мм. Додайте поперечні ребра та діагоналі між ними.

Зробіть каркас передньої частини, встановивши поперечні бруски, одну стійку та додаткове ребро жорсткості до неї.

Закінчіть каркас, прикріпивши три поперечні бруски ззаду та діагональні розпірки. Додайте посередині додаткове ребро в каркасі даху.

З дошки 40х150 мм зробіть підлогу, а потім виріжте в ньому отвір лобзиком по центру настилу на відстані 100-150 мм від задньої стінки.

Дошкою 25×120 мм обшийте стіни туалету, приміряючи кожен елемент за місцем і прикріплюючи шурупами або цвяхами.

Зберіть каркас дверей з бруска 60 × 40 мм і обшийте його дошкою, що й стіни.

З невеликими відступами прикріпіть зверху каркаса три дошки 25 × 125 мм, які послужать решіткою покрівлі.

Поверх обрешітки встановіть шматок профнастилу як дах і закріпіть його покрівельними шурупами.

Вставте двері на місце та закріпіть петлі, відступивши по 200 мм від верху та низу полотна. Встановіть ручку.

За бажанням вставте шматок полікарбонату як скло у вікно і покрийте туалет фарбою або ще.

Будан

Досить цікава по дизайну конструкція, яка буде трохи складнішою за шпаківню за рахунок косих ліній. Обшивку вагонкою за бажанням можна замінити на будь-який інший погонажний або листовий матеріал, а м'яку покрівлю – на черепицю, профнастил або що-небудь ще. Замість стільця-подіуму з покупним сидінням можна використовувати дачний унітаз або отвір у підлозі, якщо робите тимчасовий туалет швидко.

Що знадобиться

• Дерев'яний брус 50×50 мм;
• вагонка;
• дошка 40×200 мм;
• рейка 10×30 мм;
• OSB-плита 8 мм;
• битумна черепиця;
• конькові та торцеві планки;
• покрівельні цвяхи;
• саморізи;
• ножівка;
• лобзик;
• шуруповерт;
• рулетка;
• олівець;
• полікарбонат;
• петлі для дверей;
• дверна ручка;
• шпінгалет;
• стільець.

Як робити

За розмірами на кресленні зберіть із брусків 50 × 50 мм своєрідну букву «А» з опущеною вниз поперечиною. Встановіть дві вертикальні стійки, щоб сформувати дверний отвір. Додайте перемичку зверху та по парі горизонтальних деталей для жорсткості.

Зробіть два такі «будиночки». З другим буде простіше, оскільки перший виступить шаблоном.

Зверніть увагу, що деталі з'єднуються встик із підрізуванням і знаходяться в одній площині. Накладайте бруски один на одного, виставляйте, орієнтуючись на вказані розміри, після чого відмічайте взаємне положення олівцем та відпилюйте надлишки. Скріплюйте бруски, вкручуючи по парі шурупів на кожному стику.

Візьміть одну конструкцію і вставте дві поперечини каркаса в дверному отворі – це буде єдина відмінність заднього фасаду від переднього.

З'єднайте половинки через зазначену відстань сімома бічними планками, починаючи з низу майбутньої покрівлі. Так само зробіть каркас підлоги.

За допомогою дощок 40×200 мм зробіть підлогу. Кріпіть їх до каркаса шурупами або цвяхами.

До каркасу задньої стінки додайте п'ять брусків для створення каркасу подіуму. Для міцності верхньої частини встановіть кілька додаткових опор.

Обшийте короб, що вийшов, з боків і приготуйте верхню частину. Приміряйте кришку стільця і випиліть лобзиком отвір її внутрішньому краю.

Такий самий або трохи більший отвір випиліть лобзиком у дошках підлоги. Після чого зашийте передню стінку короба і тепер остаточно закріпіть верхню.

Обшийте вагонкою прямі частини обох бічних стінок, вирівнюючи планки врівень з каркасом. Шматками OSB закрийте невеликі порожнечі із внутрішньої сторони схилу покрівлі.

Тепер виконайте обшивку задньої стінки. Почніть знизу і поступово рухайтеся далі до ковзана. За бажанням можна залишити відкритим невеликий трикутник у самому верху для вентиляції. На косій частині вагонку кріпіть до каркаса і обрізайте ножівкою або лобзиком вже за місцем, щоб не морочитися з розміткою кутів. Або прикладайте планки, позначайте діагональ олівцем, та був відрізайте і кріпіть.

За таким самим принципом обшийте передню стінку знизу і до верху дверного отвору. Зверніть увагу, що зліва вагонку слід зрушити на 10 мм від каркаса отвору, щоб у майбутньому двері не провалювалися всередину.

Відступивши по 100 мм від країв каркаса, виконайте з OSB суцільну решітку, прикріпивши листи до брусків шурупами. Знизу додайте шматки матеріалу, щоб перекрити всю поверхню.

Виріжте з прозорого полікарбонату трикутник як віконце. Закріпіть його шурупами і за бажанням зробіть обрамлення з вагонки.

Встановіть торцеві планки, прибивши їх цвяхами, а потім покрийте скати бітумною черепицею. Починаючи знизу і зрушуючи кожен наступний ряд на половину гонта (луска) або відповідно до рекомендацій виробника. Наприкінці закріпіть ковзани.

З бруса 50 × 50 мм зберіть каркас дверей за вказаними розмірами. Додайте дві діагональні розпірки, щоб полотно не провисло з часом.

Обшийте каркас вагонкою. Зверніть увагу, що ліворуч матеріал повинен виходити за межі каркаса на 15 мм, тоді як інші три сторони будуть нарівні з ним.

Вставте двері на місце, рівномірно розподіливши зазори зверху, знизу та з боків, після чого навісьте петлі. Встановіть їх на такій висоті, щоб рухома частина кріпилася не тільки до вертикальної стійки каркаса, а й до діагоналі.

Поставте ручку та шпингалет. З рейки 10 × 30 мм або тієї ж вагонки зробіть обрамлення-лиштва на передній стінці навколо дверного отвору.

Теремок

Більш просторий варіант кабінки з полицями з обшивкою вагонкою та металочерепицею на суцільній решетуванні з OSB. За рахунок цього можна зробити дах з м'якої покрівлі. Для стінок підійде і інший матеріал.

Що знадобиться

• Струганий брусок 65×45 мм;
• вагонка;
• OSB-плити 12 мм;
• стільниковий полікарбонат;
• металочерепиця;
• силіконовий герметик;
• ножівка;
• стамеска;
• шуруповерт;
• лобзик;
• молоток;
• олівець;
• рулетка;
• дверні петлі;
• дверна ручка;
• конькова планка;
• полікарбонат;
• дачний унітаз.

Як робити

З бруска 65 × 45 мм зберіть два «ромби-будиночки» за вказаними розмірами. Спочатку зробіть один, потім, використовуючи його як шаблон, зробіть другий і поки відкладіть убік.

До першого каркасу додайте поперечну деталь і дві стійки, що утворюють дверний отвір. Для посилення стояків прикріпіть ще по одному поперечному бруску по краях від них.

Зверніть увагу, що деталі каркаса з'єднуються в півдерева. Для цього прикладайте їх один до одного, відмічайте олівцем взаємне положення, а потім робіть пропили ножівкою на половину товщини та сколюйте зайві частини деревини стамескою. У результаті бруски будуть знаходитися в одній площині, їх зручно скріпити парою цвяхів або шурупів, а конструкція вийде дуже жорсткою.

До відкладеної заготівлі додайте три поперечні деталі на вказаних висотах.

З'єднайте "фасади", встановивши по три бруски з кожного боку. Нижні та середні на ребро, а верхні – плашмя (ними пізніше встануть полички). Всі бічні частини можна відрізати в розмір і кріпити в торці, не використовуючи метод півдерева.

Для завершення каркаса залишається лише додати два бруски як обрешітки підлоги.

Врівень з передньою і задньою частинами, починаючи знизу і аж до верхніх поперечних деталей, обшийте бічні стінки вагонкою.

Задню частину закрийте повністю, залишивши лише трикутник віконця. Попереду все те саме, але зверніть увагу, що дверний проріз зашивається не врівень з каркасом, а з відступом 10 мм по всьому периметру (так двері не провалюватимуться). Косі частини зручно підшивати з невеликим випуском назовні, а потім просто відрізати надлишки лобзиком або ножівкою, щоб не морочитися з розміткою.

Встановіть на каркас даху OSB, розподіливши по ширині так, щоб вони утворили рівномірні звиси з кожного боку. Прикріпіть їх шурупами з кроком 200 мм.

З такої ж плити, але в два шари, зробіть підлогу всередині кабінки. Попередньо виміряйте відстані до центрів брусків каркаса, щоб не схибити при вкручуванні шурупів.

Залишки OSB використовуйте для обшивки простору між стіною та дахом. Вони також послужать зручними полицями для зберігання приладдя.

З бруса 45×65 мм зберіть каркас дверей, посиливши його поперечною планкою та діагоналями. Потім обшийте конструкцію, що вийшла вагонкою з випуском з боків і зверху на 10 мм, а знизу на 30 мм.

Вставте двері в отвір і прикріпіть петлі та ручку. Зверніть увагу, що рухомі частини петель повинні припадати на бруски каркаса для більш надійного кріплення.

Змонтуйте поверх OSB металочерепицю, прикріпивши її покрівельними шурупами. Зверху прикріпіть коник. Також виріжте з прозорого полікарбонату віконця-трикутники та вставте їх.

Приміряйте унітаз на місце та виріжте отвір під нього. Встановіть і закріпіть прилад гвинтами через штатні отвори або силіконовий герметик, намазавши його по периметру.

Як зробити вентиляцію

Найпростіший і надійніший спосіб позбутися неприємних запахів – це пустити по задній стінці трубу довжиною 2,5-3 м і діаметром від 100 мм, один кінець якої буде повідомлятися з ємністю для відходів або унітазом безпосередньо, а другий підніматися над дахом туалету. Для цього знадобиться каналізаційна труба, 90-градусний кутовий фітинг (коліно), кришка-дефлектор (грибок), а також кронштейни, що підходять до труби діаметра.

Просвердліть тонким свердлом отвір зсередини, щоб позначити зразкове місце врізання. Потім приміряйте коліно зовні, позначте і випиліть під нього отвір задньої стінки. Вставте в нього горизонтальний шмат труби, далі кутовий фітінг і потім вертикальну частину труби з грибком на кінці. Прикріпіть усю конструкцію хомутами до задньої стінки.

Як зробити туалет на дачі комфортнішим

Утримувач для туалетного паперу, йоржик та освіжувач повітря – речі першої необхідності. Однак крім них стануть у нагоді інші корисні аксесуари. Для зручності використання у вечірній час буде не зайвим якесь освітлення. Це може бути лампа із сонячною панеллю, невеликий нічник на батарейках або повноцінна лампочка з вимикачем та розетка, підключені від будинку чи іншого об'єкта на дачі.

Якщо плануєте користуватися туалетом у міжсезоння, то комфорту додасть теплий стільець із пінопласту, а також тепловентилятор або невелика ІЧ-панель. Обидва типи обігрівачів розігріваються майже миттєво, дозволяючи відчути тепло вже за кілька хвилин. А якщо вмикати їх через подачу харчування на туалет, виходячи з дому, то швидше.

Що купити

• Світильник на сонячній батареї з датчиком руху, 980 рублів →
• Світильник із вбудованим акумулятором від Yeelight, 628 рублів →
• Настінний світильник з живленням від батарейок від Linnhill, 180 рублів →
• Тепле сидіння для дачного туалету зі знімною кришкою, 700 рублів →
• Стільчак з пінопласту для дачного туалету, 399 рублів →
• Компактний тепловентилятор від De'Longhi, 1 499 рублів →
• Підлоговий тепловентилятор від Vitek, 1 951 рубль →
• Стельовий ІЧ-обігрівач від Ballu, 2 499 рублів →
• Підлоговий ІЧ-обігрівач від Timberk, 1 099 рублів →